La realidad resulta decepcionante porque pequeñas escorrentías de aguas negras cruzan su arena. Paseamos un poco por la playa, donde apenas veinte personas toman el sol, no olvides que es invierno y hace frío para los bahianos aunque a nosotros la temperatura nos resulta de lo más agradable. Abandonamos la playa antes de que empiece el aguacero.
   En un puesto callejero, una robusta señora vende carajé picante con quisquillas que no sienta mal como aperitivo.
   Recorremos un mercado callejero de poco interés y volvemos al hotel en un taxi justo a tiempo para comenzar el recorrido guiado por el Pelourinho, ya se sabe: Iglesias barrocas, vírgenes y santos a porrillo.

13 de julio, tercera feria.

   Esta mañana la temperatura es muy agradable, así que decidimos caminar los 8 km que separan nuestro hotel del Pelourinho. A la altura del Campo Grande caen unas gotas.

Ascensor Lacerda

Me quedo pasmado ante la cantidad de ómnibuses que circulan por esta ciudad; allá donde mire, veo uno.
   Según nos acercamos al Pelourinho, el tráfico y el número de comercios aumenta. También nos sorprende la cantidad de publicaciones que existen en Brasil, los kioscos están empapelados.
   Los centros comerciales abundan; en uno de ellos, compramos algunos cedés de música del país y decidimos comer algo en un moderno establecimiento de comida al quilo y cada tienda está especializada en un tipo de cocina; todo tiene buen aspecto, sobre todo los postres. Nos decidimos por la comida thai para recordar los sabores de Tailandia.
   Un policía nos para cuando caminamos hacia el mercado Modelo por la carretera, según él, ese camino es peligroso y amablemente nos aconseja tomar el ascensor Lacerda, dice que es más seguro. Desde la balaustrada observo la carretera; ahí andan los típicos chavales que se ganan unos reales cuidando los coches y poco más. El recorrido no parece tan peligroso, pero, por si acaso, hacemos caso al poli, que es lugareño y sabe lo que se cuece.
    En el Mercado Modelo nos encontramos con más artesanía dirigida a los turistas. Resulta entretenido.
   Cenamos unas pequeñas langostas en Casa Gamboa, están a buen precio y hay que aprovechar.
   Después, en el escenario del Largo del Pelourinho, un grupo de chicas se prepara para actuar. La media de edad es de veintipocos años, lucen tops brillantes y van muy maquilladas.

Actuación musical en el Pelourinho

El grupo es numeroso: hay batería, bajo, guitarra, teclados y seis chicas más aporreando tambores de todos los tamaños.
   Aunque el espectáculo se demora por la lluvia, la espera vale la pena, saben lo que se hacen. Están a muy poco de dar un espectáculo realmente entretenido, quizá deberían marcar más el ritmo con el bajo y la guitarra eléctrica para sonar algo más pop y menos africano. La omnipresencia de los tambores en todas las canciones la encuentro excesiva, resta variedad al concierto. De todas formas, el show es vistoso y sudan la camiseta. Aguantamos hasta el final. La policía parece querer quitar protagonismo a los músicos. De vez en cuando se pasean por las primeras filas haciéndose notar.

14 de julio, cuarta feria

   Nos levantamos temprano para visitar Itaparica, una isla de la bahía de Todos los Santos, a 16 Km. de Salvador de Bahía. Zarpamos con una hora de retraso. El tiempo anda loco, tan pronto llueve como luce el sol. Durante la travesía, el animador del grupo canta unas canciones mientras aporrea unos tambores que hace sonar realmente bien.
    Tras 45 min. de navegación desembarcamos en Itaparica. Afortunadamente, cuando llegamos a la isla, el tiempo es magnífico y podemos bañarnos. Los chiringuitos de la playa no tienen baños y hay que mear en las cabañas que amablemente nos ceden los lugareños. Viven rodeados de perros, gatos y gallinas. El suelo de las cabañas es de tierra y no tienen ni agua corriente ni luz eléctrica. Antes de entrar al servicio llenamos un balde de agua de un bidón que hay en el exterior y después lo cedemos al siguiente en la cola.
   En la taberna de la playa tomamos unas pequeñas langostas. Encima de tardar una eternidad en llegar a nuestra mesa, algunas de ellas saben ligeramente a amoniaco.
    A la vuelta, el tiempo empeora. Esta excursión me parece totalmente prescindible porque se pasa más tiempo en el barco que en la isla y al final, se trata simplemente de bañarse en una playa y poco más.
    Cuando regresamos a Salvador de Bahía es noche cerrada y llueve a cántaros. Un frescão nos conduce al hotel.
   A las once damos una vuelta por los alrededores para cenar algo. Sigue lloviendo de manera intermitente. Unas pizzas nos sirven de cena.

15 de julio, quinta feria

   A las 5:30 ya estamos de pie y a las 6:15 nos plantamos en la puerta del hotel, el ómnibus llega puntual y nos traslada al aeropuerto. Durante el trayecto observamos la vegetación a ambos lados de la carretera, ¡qué densidad de masa vegetal! Las epifitas crecen sobre las ramas de los árboles y caen al suelo formando una auténtica cortina vegetal.
   La carretera está regada por los charcos resultado de la lluvia de ayer, aún no se han evaporado.
   El avión sale con retraso pero llega puntual al aeropuerto Antonio Carlos Jobim de Río de Janeiro. Nos da la bienvenida Susana.
   Desde el ómnibus vemos la enorme cantidad de favelas de los suburbios de Río. De los siete millones que tiene Río, dos y medio viven en favelas.
   El hotel Miramar está en la misma Avenida Atlántica, en la playa de Copacabana. Hace calor y el cielo es azul, por fin.
   Esta bahía tiene un encanto especial, probablemente debido a las redondeadas formas de las montañas que rodean Río.
   En Río hay tiendas de sucos en cada esquina, la variedad es tal que uno no sabe que pedir: melancia (sandía), tangerina, manga, bacurí, pinga, acerola, sapotí, pessego, abacaxi (piña), genipayo, melão, cupuaçu, lima, graviola, amendoim, mamão (papaya), bacurí, abacatada, etc. Mi favorito es el de maracuyá natural, o sea sin azúcar y sin hielo. Otra posibilidad es pedir una vitamina, que es añadir un poco de leche al suco.

Las tiendas de sucos son muy populares y frecuentadas en Río

   Por la tarde, subimos en el teleférico hasta la cota 575 m. del Pan de Azúcar. La vista nocturna desde aquí es magnífica, casi mágica. La clave está, una vez más, en las montañas que dividen la ciudad y la circundan. El magnetismo que ejerce sobre nosotros es tal que nos sentamos en un banco y esperamos como embrujados hasta el último teleférico de la noche.
   Después de cenar visitamos el mercado de artesanía que tenemos enfrente del hotel. Hay mucha concentración de motoristas, no sabemos porqué.
   En una pequeña plaza nos encontramos con un espectáculo improvisado del deporte nacional: capoeira. Parecen alumnos que aplican las lecciones aprendidas en plena calle. Tres de ellos cantan y tocan el berimbau y los demás completan el círculo, alternándose los bailarines-luchadores en el centro. La capoeira es una danza que proviene de antiguos esclavos negros que escaparon (cimarrones) y vivían en comunidades alejados de sus opresores, el baile data del siglo XVII.

16 de julio, sexta feria.

   Caminamos por el paseo de la playa hasta Leblón. Cuando se pasea por las calles comerciales de Ipanema y Leblón te olvidas de que estamos a escaso metros de la miseria de las favelas. Hasta el color de las aceras es rojizo, distinto al resto de la ciudad.
   A la vuelta hacia Copacabana nos tumbamos un rato en la playa de Ipanema.

El tanga es un clásico en las playas de Brasil

En la misma playa tienen verdaderos gimnasios al aire libre.
   Abundan los adolescentes de cuerpos cuidados, la mayoría hombres. Curiosamente, más que tumbarse al sol, prefieren permanecer de pie formando grupos, charlando.
   Los famosos y diminutos bikinis de Brasil son prenda habitual no solo entre las chicas jóvenes sino en mujeres de cualquer edad, sobre todo los tangas, que lo lucen hasta las abuelitas. Mi mujer se anima a probarse un bañador en una tienda y sale sin comprar, dice que se siente como desnuda y no quiere ser el foco de todas las miradas cuando pasee por la playa de Sopelana.
    Charlamos con un socorrista que nos comenta las dificultades de la vida en Brasil; dice que muchas medicinas son fraudulentas y, a veces, ni los médicos lo son realmente.
   Cenamos un bufé decente en el hotel Río Othon Palace de Copacabana, amenizado por un cuarteto de música clásica.
    Por la noche, las chicas (o lo que fuera) de la calle esperan a sus clientes en la avenida Atlántica a escasos metros de las patrullas de la policía.

17 de julio, sábado.

   Río es un paraíso para los amantes de la música brasileña; se encuentran tiendas bien surtidas y precios muy razonables. Compro algunos cedés de Elis Regina, Jobim, Marisa Monte, Simone, Maria Bethânia, Milton Nascimento, Gal Costa, Caetano Veloso, María Creuza, Baden Powel, Carlos Lyra, Chico Buarque, Rita Lee, Zeca Baleiro, Nara Leao, etc.
    Desde el centro, un omnibús nos conduce hasta la falda del Corcovado. Antes de tomar el trenecito que nos conduce al Cristo comemos en Mamma Rosa.

Mucha niebla en el monte Corcovado

Cuando llegamos a los pies del Cristo Redentor nos encontramos con algo que no esperábamos: niebla y fresco. Una niebla tan espesa que apenas deja ver la famosa escultura. La atmósfera es espectral, de película de terror. Casi no nos vemos entre nosotros. Un grupo numeroso de adolescentes no para de cantar canciones de contenido religioso; se diría que para combatir la rasca que sopla. La supuesta magnífica vista se deja intuir cuando algún golpe de viento abre claros entre la niebla. Las luces callejeras dibujan la silueta de la ciudad que se percibe con nitidez, pero de manera parcial. Un visto y no visto.
    Al anochecer, tomamos otro ómnibus y en un decir Jesús nos plantamos en el centro comercial Río Sul de Botafogo. En Rio las distancias son grandes pero la velocidad suicida a la que circulan los ómnibuses las hace cortas. Además de superar el endemoniado torniquete situado frente al cobrador, existe otro problema: mantener la verticalidad en el instante de pagar. Es un momento delicado: con una mano hay que sostener el monedero y con la otra extraer el dinero, por tanto, hay que buscar el equilibrio abriendo las piernas y apoyando el trasero en algún lugar, aún así se corre el riesgo de golpearse la cabeza contra cualquiera de las columnillas que abundan en el ómnibus. Pero una vez llegado al asiento el peligro ha pasado. Entonces sólo queda disfrutar de la pericia de los conductores, particularmente al tomar las curvas. Ahora me explico la razón por la que Brasil da tan buenos conductores de Fórmula Uno: antes han sido todos motoristas en Río. Superdivertido, toda una experiencia.
   El centro comercial Río Sul está atestado de gente, casi hay que caminar en fila india. Es uno de los más grandes que haya visto. Nos resulta agobiante. Todo está a tope, es complicado encontrar una mesa libre para beber algo tranquilamente. En información preguntamos por el número del ómnibus que nos lleva de nuevo a la Plaza Tiradentes donde se celebra un concierto de Djavan, que grabará la actuación para su próximo doble en directo.
   Tomar un ómnibus es una actividad que te mantiene con la mente despierta: hay que estar con la mirada bien atenta en cada ómnibus que aparece casi derrapando por la curva. El número sólo se divisa cuando lo tenemos a 100 m. Si es el nuestro, levantamos rápidamente el brazo para que pare. Hay paradas señalizadas, pero la cantidad de ómnibuses es tal que paran donde encuentran un hueco, y esto puede ser 50 m por delante o por detrás del punto teórico. Y como la gente apenas tarda seis segundos en bajarse y subirse del bus hay que correr para que no se vaya sin ti. Por no andar listos, perdemos el primero. Tras una tensa espera de diez minutos tenemos de nuevo nuestro número enfilado, esta vez, andamos más listos y lo pillamos.
   La Plaza Tiradentes está en el centro, zona nada recomendable de día y mucho menos de noche. La última parada del ómnibus queda a 100 m. de la plaza, sólo hay que cruzar la avenida y atravesar dos calles, sin embargo, la cobradora del autobús, velando por nuestra seguridad, se baja, nos conduce hasta otro ómnibus y nos mete por la puerta del conductor, como si fuéramos niños de pecho. Este ómnibus nos deja en la parada de la misma plaza, a 10 m del teatro.
   Hay mucha gente y varias filas para entrar. La taquilla está cerrada y con el letrero "Completo", como era de esperar. Por la cantidad de personal que no está en las filas para entrar y las caras largas que veo, deduzco que demasiada gente se ha quedado sin entrada y ha tenido la misma idea que nosotros. Esperaba encontrar al típico padre de familia que vende la entrada porque su hijo adolescente se ha puesto malo o algo parecido, pero no tenemos esa suerte. Por lo que comenta el personal, en este concierto, que va a ser grabado para el próximo doble álbum ao vivo de Djavan, han funcionado mucho las invitaciones.
   La espera no sirve de mucho, nadie suelta una entrada.
   Salimos pitando para Copacabana, al mercado jipi nocturno y a tomar un refrescante coco natural en las terrazas del paseo de la avenida Atlántica.

18 de julio, domingo.

   Después de desayunar y ponerme morado de mamao, nos acercamos a la favela Morro dos Cabritos, la más cercana a nuestro hotel. Por supuesto, no nos adentramos por los estrechos callejones, no parece aconsejable andar por el corazón de las favelas con nuestra pinta de guiris. Paseamos por las calles más anchas que aparentan ofrecer mayor seguridad.
    Las condiciones de vida en las favelas han mejorado mucho en los últimos treinta años: han cambiado los listones de madera y el techo de chapa ondulada por el ladrillo, tienen fontanería y electricidad y casi todas disfrutan de la antena parabólica. Aunque el transporte y la educación han mejorado, vivir en una favela es todavía un estigma social, está mal visto y la gente procura ocultarlo. Además, las favelas son sinónimo de tráfico de drogas e inseguridad. La gente procura mudarse a mejores barrios en cuanto tiene la oportunidad. En cuanto a la sanidad, aún hay mucho por hacer: las negras aguas fecales discurren ladera abajo y hay bolsas de basura acumuladas en la calle como de hace dos semanas. Al menos, últimamente, las autoridades ayudan, y los 2.5 millones que habitan las favelas de Río cuentan con numerosos programas de asistencia.

Pintura en el mercado jipi de Ipanema

Seguimos andando hasta el mercado de la plaza General Osorio, más conocido como el mercado jipi de Ipanema. Aquí compro un cuadro al oleo que me gusta y me hago una foto con la pintora.
   Comemos en un restaurante de a quilo muy concurrido y molón y ponemos rumbo al lago Rodrigo de Freitas. Esta zona es de gente pudiente, se ve que tiene nivel. Este barrio de clase alta tampoco se libra de las verjas y barrotes en las ventanas y en los portales.
   La vista desde el lago es magnífica: las luces de los edificios del otro lado, las redondeadas montañas, el brillo de las luces en el agua, esta magnífica temperatura... Nos sentamos en un banco del paseo y admiramos el paisaje que tenemos ante nosotros.
   Paseamos por la calle en memoria de Vinicius de Moraes, gran poeta, diplomático e iniciador del movimiento de la bossa nova, corría 1958. Vinicius compuso junto con Antonio Carlos Jobim, Baden Powell, Carlos Lyra, Ari Barroso, Edu Lobo, Dorival Caymmi, Francis Hime y Toquinho algunas de las canciones más bellas de la bossa nova, incluida la archiconocida Garota de Ipanema. Por cierto, aún tuvo tiempo para casarse ocho veces.
   Estamos cansados de andar y al pasar por delante de una Iglesia entramos a descansar. Están ensayando con guitarras y percusión. Nos sentamos. En los pasillos laterales hay cola para confesarse. Poco a poco se va llenando hasta que la gente abarrota la iglesia. Qué diferencia con las iglesias españolas, donde la media de edad del público ronda los setenta años, aquí aún acude mucha gente joven a la llamada de la religión. Hay que reconocer que estas misas son más entretenidas que en España: reparten octavillas con las letras de las canciones y el personal participa mucho, cantan, alzan los brazos y los mueven a los lados, el sacerdote oficiante se acerca a las primeras filas y orienta el micro a los feligreses, anima al público a cantar como si de James Brown se tratase. Viva la juerga.
   A los mosquitos les han debido gustar mis piernas, porque me han puesto fino.
   Seguimos andando hasta la playa de Copacabana, no sin antes parar en una suquería y devorar mi suco diario, esta vez de morango. ¡Ah, cómo los voy a extrañar en España!
   Cenamos un cabrito asado y caemos rendidos en la cama.

19 de julio, segunda feria.

    Volamos a Fozz de Iguazu. Nos trasladan en una buseta. En el trayecto al aeropuerto charlamos con Blanca y Pilar. Visitaron el Pan de Azúcar y el Corcovado en el ómnibus del tour, como reinonas. También se apuntaron a un espectáculo de folclore brasileño, no parecen muy satisfechas, el teatro estaba en plena remodelación.
   Al darnos la tarjeta de embarque nos avisan que el anterior vuelo a Iguazu aún no ha despegado; hay niebla en el aeropuerto de destino. Tenemos suerte y el nuestro sale puntual. Al pasar por los rayos X me detectan el insecticida y tengo que facturar la maleta.
   Hacemos escala en Curitiba.
   Una buseta nos conduce al hotel Das Cataratas, un hotel de estilo colonial, de amplios pasillos y acertada decoración.
   Sin tiempo aún para respirar ni ver nuestra habitación, nuestro guía nos quiere vender todos los paquetes imaginables: 60 $ por ver la parte argentina, 100 $ por añadir la presa de Itaipu y una comidita, 40 $ por el Macuco Safari y no sé cuántos más por sobrevolar la catarata en helicóptero. Nos quedamos con el Macuco Safari, dentro de media hora, hay que aprovechar que aún hay sol.

Cataratas de Iguazú

   La ascensión por el río resulta muy divertida, el río baja en ejarbe con las aguas de color chocolate y el gomón se desliza suave sobre el agua, como si tuviera una cámara de aire debajo. El trayecto es emocionante. Cuando estamos junto al pie de una catarata, el timonel nos pregunta si queremos acercarnos más. Una pareja argentina del escañil posterior grita: ¡Contra la pared, contra la pared! Nos acercan tres veces a la catarata; quedamos empapados. Y los de atrás: ¡Es agua bendita! Así me gusta, que haya cachondeo.
   Al atardecer visitamos el lado brasileño de la catarata, muy cerca de nuestro hotel. La humedad lo impregna todo.

20 de julio, tercera feria

   Día de visita del lado argentino de las cataratas. Nos acompañan Blanca, Pilar y una pareja muy joven: él es mejicano y ella gallega, andarán por los veintipocos y a lo largo del día se cambiarán tres veces de ropa. Ya ves, unos tanto y otros tan poco. Mi tendencia a empacar poca ropa en los viajes hace que no disponga ni de un solo pantalón largo. Hace algo de frío y yo ando en pantalones cortos y camiseta. Los argentinos vienen de su invierno y por tanto bien abrigados, miran alucinados mis pies casi desnudos.
   Hacemos cola para embarcar en los botes que nos llevan a la Garganta del Diablo. Agua en el río, lluvia en el aire y humedad en el cuerpo. Gracias al fino plástico que compramos ayer en el Macuco Safari no siento el viento que sopla y no lo paso del todo mal. En esta época es conveniente traer al menos un jersey.
   Se mire por donde se mire, estas cataratas son impresionantes y muy fotogénicas. Los caminos a modo de miradores que te llevan de aquí para allá están bien llevados, te meten casi en el corazón mismo de las cataratas. Agua, agua y más agua por todas partes. Y unas ganas tremendas de mear...
   Comemos en el hotel y envuelto en el pareo de mi compañera tomamos el ómnibus a Fozz de Iguazu, ciudad de trescientos mil habitantes, tranquila y agradable por lo que se ve.
   Nos sorprende gratamente las pastelerías; están muy bien surtidas de magníficos pasteles y tartas. La gente viste de invierno, con guantes y hasta con bufanda. No es para tanto, caramba.
   Como devorador de fruta que somos compramos maracuyá, un mango, fruta del conde y un enorme aguacate para consumirlo en Mallorca.
   A las 6:20 es ya noche cerrada, volvemos al hotel. Al ómnibus se suben dos parejas de adolescentes argentinos dispuestos a pasar la noche de acampada dentro del parque. En la barrera de entrada, el guarda del parque los hace bajar, mañana a las ocho podrán entrar, ahora está cerrado.

21 de julio, cuarta feria

    El avión que nos lleva de vuelta hacia España hace una escala en Sao Paulo de casi cinco horas,

Calles del centro de Sao Paulo

tiempo suficiente para acercarnos hasta el centro y dar una vuelta. Nos acompañan Blanca y Pilar.
   Sao Paulo tiene dieciséis millones de habitantes, que se dice pronto. La cantidad de gente que recorre sus calles es impresionante, una vorágine. Un taxi nos deja en el centro. Comemos algo en el café Gerondín, moderno y lleno de ambiente. Por segunda vez me encuentro en un baño de Brasil una cajita de papeles higiénicos pegada a la pared, entre los urinarios, supongo que su finalidad es secarse la molesta gotita que siempre queda sobre el glande después de orinar. Se agradece el detalle.
    A las nueve regresamos en un taxi al aeropuerto.

22 de julio, jueves

    Empalmamos Brasil con una semana en la isla de Mallorca. Después de una escala en Madrid, aterrizamos en la Isla de la Calma antes del anochecer. Una buseta nos recoge en el aeropuerto y nos conduce hasta nuestro alojamiento en Can Picafort, en la bahía de Alcudia. El estudio es minúsculo, con espacio justo para la cama. Lo mejor: la terraza, la vista sobre la playa y ese maravilloso mar Mediterráneo.
   Me encanta disfrutar de nuevo de esta isla y recorrer sus estrechas y solitarias carreteras entre muros de piedra. La Isla de la Calma nunca defrauda. Durante cuatro veranos consecutivos pasé en Puerto Alcudia mis vacaciones de verano y fueron realmente animadas. Para mí, esta zona de Puerto Alcudia y Puerto Pollensa es de lo mejor de Mallorca. Todavía se pueden encontrar calas y playas recónditas donde no hay un alma.
   Las noches mallorquinas siempre me han fascinado, esa leve brisa que corre desde el atardecer y que puebla los paseos y terrazas con lugareños y turistas, es un auténtico lujo, de lo mejorcito del Mediterráneo. Buen broche final para estas vacaciones.